Mobile menu

Выбор места и подготовка участка под виноградник

  Виноград - удивительно неприхотливое и выносливое растение. Он может расти  почти на всех типах почв, от тяжёлых суглинков до песков, а привитой - ещё и на известняках.

 


 

  МЕСТО ДЛЯ ВИНОГРДНИКА

  mestoОно однозначно должно быть самым тѐплым. Тут никакого новшества не изобретѐшь! Максимальная сумма тепла — основа основ, альфа и омега винограда. На севере недобор тепла означает, что многие сорта просто не вызреют. На юге тепло ускоряет созревание и позволяет выращивать поздние сорта. Именно сезонная сумма тепла определяет, сможет ли тут вызреть тот или иной сорт.Теплее всего обычно на солнце. Однако я не сказал «место должно быть самым солнечным». Для южан этот мо-мент требует уточнения.

  СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ДЛЯ ВИНОГРАДА

  Оказывается, к солнечному свету виноград не так уж и требователен. Светолюбив однозначно, но солнцепѐка не любит — как и мы. На юге и в Черноземье дачники днѐм прячутся в тень, чтобы не зажариться. Виноград — тоже. Фотосинтез освещѐнных листьев максимален здесь утром и к вечеру, а днѐм лучше работают листья в полутени; в облачную погоду дневной фотосинтез активнее, чем в солнечную. Эти данные натолкнули волгоградского мастера А.Л. Дмитриева на использование очень уплотнѐнных посадок. Урожай при частичном взаимном затенении вызревает прекрасно. Иное дело — север. Солнце там стоит ниже, дневная радиация меньше. Открытое место в Москве или Сибири — как полутень на юге. Фотосинтез максимален именно днѐм. Значит, на севере винограду действительно нужно самое солнечное и тѐплое место.
  На юге, в дневные часы, виноград скорее был бы рад уменьшить радиацию. Лѐгкая дневная полутень — вот его идеал. Можно пофантазировать и представить кусты, укрытые небольшой полупрозрачной пластиковой крышей. Такие навесы дореволюционные мастера делали даже над шпалерными яблонями. Они уберегают заодно и от дождя, а значит, и от болезней. Но это нам пока не по карману. Остаѐтся притенить кусты их же побегами, разместив сверху часть свободно свисающего прироста. Лучше -всего выглядит у нас виноград, растущий в редкой, светлой кроне дерева.
  Над этим стоит задуматься, братцы. Херсонское лето — это костѐр. Почти все растения, привезѐнные из более се-верных мест, натурально сгорают. Сначала я выяснил это как факт, изучая наше южное цветоводство. А потом и кожей ощутил: встретился как-то питомничек, весь накрытый маскировочной сеткой. Там была совершенно другая, нормальная атмосфера! Позже услышал: мудрые люди не ленились ставить каркасы из жердей и точно так же укрывали огороды тростниковыми циновками. Да уж, воспевать южное солнышко надо как-то более сознательно. Но и ограничивать — тоже.
  В тени дома винограду — не жизнь. Южный виноград под северной стеной в основном болеет и подмерзает, а остатки сил тратит на выращивание длинных тонких побегов — чтобы выплестись из этого проклятого места! В перерывах между указанными занятиями куст ухитряется рожать небольшие, долго не созревающие, водянистые кисточки. Это — глас вопиющего, попытка достучаться до хозяина: «Видишь — я и лучше могу! Но не в таких же условиях!!!» Попытка, впрочем, тщетная: построивший беседку у теневой стены вряд ли пробовал нормальный виноград.
   На севере в тени виноград просто не сможет вызреть к зиме и вымерзнет до корня.
  В тени дерева виноград видит вожделенные блики солнца и устремляется к нему всеми свободными концевыми побегами. Скорость роста — до 12 см в сутки — уверенно превышает расторопность хозяина, и к середине лета куст с облегчением выбирается на вершину — на солнышко. Там он находится в полной безопасности, не болеет и почти не подвергается заморозкам. За пару лет перетаскивает сюда почти все плодовые лозы, а всѐ, что в тени, оголяет. То есть ведѐт себя совершено естественно для лесной лианы. На! будущий год вас ждѐт отличный, очень сладкий урожай на самой вершине дерева. Вы получите истинное удовольствие от ягод!
   А вот если укоротите такие лозы «по инструкции», оставив несколько первых почек — останетесь без ягод. Куст который сдѐрнули с дерева, почти не имеет плодоносных глазков в нижней половине лоз. Лучшая обрезка для тако: куста — убрать его из-под дерева! Или убрать дерево.Временное затенение не так вредно ближе к вечеру, но если виноград не видит солнца до обеда, он всерьѐз пугается и впадает в панику. Справляться с таким нервным кустом намного труднее.

  ТЕПЛО

  Если куст нормально растѐт и не перегружен, его созревание определяется именно теплом. Каждый сорт требует своей суммы тепла. Еѐ рассчитывают как сумму активных (то есть выше Ю С) среднесуточных температур. Ниже 10°С виноград перестаѐт расти. Посему период активных температур начинается с того дня, когда среднесуточная температура превысила 10°С, и заканчивается, когда она снова снизилась до 10°С. Ранним сортам хватает 2000-2200°С за сезон — норма для юга Сибири и среднего Нечерноземья. Поздним сортам нужно 3000-3300°С — предельное тепло для Ростова и Волгограда, обычное для Кубани. В Средней Азин накапливается 4000-4500°С, и сорта там соответствующие Не набралось тепла для сорта — не вызреют ни ягод] ни лозы. Успел набрать сумму тепла — сорт вызреет в срок. Успел набрать больше — урожай созреет на 3-5 дней раньше и наберѐт лишний сахар, больше соцветий заложится глазках, лучше вызреют лозы, повысится зимостойкое Посему тепло нужно накапливать и прибавлять всеми доступными способами. И на юге оно не менее важно, чем севере! Северянам дополнительное тепло позволяет выщивать больше сортов — не только сверхранние и рани но и ранне-средние, и среднего срока. На юге прибавка тела важна коммерсантам — она означает более выгодную продажу самого раннего урожая. Или хорошее вызревание ценного, но очень позднего сорта.
    Есть несколько способов прибавить винограднику тепла.
  Южные и юго-западные склоны. Благодаря более прямому падению солнца здесь накапливается до 10% дополнительного тепла. На северном склоне тепла, соответственно, меньше.
То, же и с грядками: их южные скаты прогреваются раньше и лучше, чем северные. Многие огораживают и гряды, и школку тѐмными бутылками — создают тѐплые бордюры. Западные скаты немного теплее восточных, хотя и те и другие холоднее южных.
  Возвышенности теплее впадин потому, что в них не скапливается более тяжѐлый холодный воздух. Особенно он вреден весной: ночной холод стекает по ложбинам, задерживается в низинах, и заморозки тут сильнее и чаще. Защита от ветров — лесополосы, дома, деревья — двойная польза. Здания и деревья с северной стороны за-щищают от холодного воздуха, а со стороны суховеев — от иссушения. Ещѐ лучше, когда защита со всех сторон: намного легче переносится зима. Ведь глазки страдают именно от морозного ветра. В затишке часто достаточно куст на землю положить и сверху пару досок кинуть. Сорт, который иногда подмерзает на открытом ветру месте, в защищѐнном подмерзать вообще не будет.
  Особо важна защита от шквальных ветров на степных возвышенностях и берегах морей. Например, в районе Но-вороссийска или на сопках Приморья. Здесь виноградари тщательно выбирают защищѐнные места, а иногда строят щитовые заборы.
  Южные стороны заборов и стены домов — это и накопители тепла, и отражатели рассеянного света. Здесь не просто намного теплее, но и выше фотосинтез. Виноград здесь зреет на несколько дней раньше, чем на открытом месте. А если сверху есть навес шириной в метр, куст будет просто нежиться в тепле. И «грибные дожди» ему будут нипочѐм.
  Тёмные камни, тѐмные ѐмкости с водой, листы старого железа, старые автопокрышки, ленты резиновой изо-ляции и прочие разложенные под кустами тѐмные предметы — аккумуляторы тепла. Днѐм они разогреваются и на-гревают воздух, а ночью постепенно отдают свои калории.
  Рубероид, чёрная плёнка в качестве мульчи не только воздух в винограднике нагревает, но и в почве тепло накапливает. Прибавка тепла на рубероиде — до 15%.
  Укрываемые сухие траншеи — отличный способ прибавить 300-400°С к сумме температур. Это — углубленные парники, но укрывать их проще, и перегревов в них не бывает. Используются на Руси для выращивания огурцов, дынь, арбузов уже лет двести. С успехом применяются сибиряками для винограда.
  Неотапливаемые теплицы довольно обычны в Белоруссии, не редки и в Сибири. В Приморье их часто де-лают у стены, односкатными, скатом на юг. После вызревания лоз и сухого укрытия крыша теплицы снимается — важно укрыть кусты ещѐ и снегом. Снег тает — крыша одевается на место, и кусты раскрываются. Прибавка тепла — с 2000° до 3000-3200°С. Можно уверенно выращивать сорта среднего срока, а если немного подтопить, то и среднепоздние.
  Отапливаемые теплицы — дорого, зато уже в конце мая — середине июня можно есть сладкие ягоды столовых сортов. Правда, придѐтся больше защищать кусты от болезней, и нужно очень аккуратно пользоваться химией. Скорее всего, вкус ягод не будет таким наполненным. Но отдыхать в мае среди спелых гроздей — это нечто!
  В результате многовекового опыта установлено, что долговечность кустов, урожайность и качество винограда в значительной степени зависят от рельефа и типа почвы участка, выбранного для его посадки. Виноградник лучше всего размещать на южных или юго-западных склонах. Пригодны также и западные склоны. Не следует размещать виноградные кусты на северных и восточных склонах, так как в этих условиях они страдают от заморозков, лоза их хуже вызревает, качество урожая снижается. При посадке на склоне виноградные кусты следует размещать в средней и верхней его частях, поскольку в нижней его части они обычно подвергаются действию заморозков. Когда участок не имеет желаемой экспозиции, под виноградник отводят место, наиболее освещаемое солнцем и хорошо защищенное от ветра.
  Чтобы защитить виноград от ветров, по границе участка перпендикулярно направлению господствующих ветров высаживают ряд декоративных деревьев: на песках — тополь, сосну; на черноземных почвах — орех, липу, березу, клен, акацию, шелковицу, ясень, вяз. С целью защиты от ветра можно высаживать также кустарники: смородину черную или лох с расстоянием между кустами 1 м. Виноградные кусты следует размещать от деревьев на расстоянии не ближе б—7 м, от кустарников — не менее чем 2—3, от стен домов — на 1,5 м.

  ПОЧВА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВИНОГРАДА

  Мощное развитие корневой системы и ее высокая приспособляемость к окружающим условиям являются основой для культуры винограда на самых разнообразных почвах. Установлено, что корни винограда могут проникать на глубину 8—10 м. В горизонтальном направлении они удаляются от ствола на расстояние до 4—б м.
  Лучшими по механическому составу почвами под виноградник являются легкие супесчаные и суглинистые. Хорошие результаты получают также при выращивании винограда на неглубоких и малогумусных песчаных почвах, подстилаемых лессом, черноземом. Виноград можно выращивать также на каменистых, хрящеватых и глинистых почвах. На засоленных почвах виноград растет очень плохо, а заболоченные почвы вообще непригодны для его посадки. Почва, ее физические свойства, химический состав оказывают большое влияние на величину и качество урожая винограда, а также на сроки его сбора и характер использования.
  po4vaНа песчаных почвах виноградные растения отличаются сильным ростом дают высокие и хорошего качества урожаи. Столовые сорта накапливают много сахара, из винных сортов, произрастающих на песках, получаются тонкие, легкие вина с приятным букетом. На каменистых почвах виноград дает лучшую по качеству и с большей сахаристостью продукцию. На хрящеватых почвах урожайность виноградных кустов выше, чем на каменистых, но сахар в ягодах накапливается медленнее. На таких почвах лучше всего выращивать сорта для производства тонких столовых вин. Глинистые почвы лучше всего использовать для выращивания красных сортов, дающих в этих условиях сильно окрашенные, полные вина. При правильном выборе сортов на глинистых почвах можно получать хорошие урожаи столового винограда вполне удовлетворительного качества.
  Однако при выборе участка под виноградник необходимо учитывать, что любая почва может быть улучшена путем применения удобрений и соответствующей обработки.

  ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

  Приживаемость виноградных растений, их урожайность и качество продукции зависят от степени развития корневой системы. Мощные корни обеспечивают хорошее развитие надземной части кустов. Для развития сильной корневой системы в почве должно быть необходимое количество воды, воздуха, питательных веществ, должна поддерживаться определенная температура.
  Перед тем как приступить к подготовке почвы, участок, выделенный для посадки винограда, очищают от пней, кустарников, деревьев, крупных камней. Поверхность его выравнивают, ямы засыпают, бугры срезают. Если под виноградник отводится тяжелая глинистая почва, плохо пропускающая воздух и воду, то для улучшения ее физических свойств вносят дробленый камень, песок, дерновую землю или перегной, хорошо перемешивая их на всю глубину обработки. Непосредственно перед посадкой лучше всего использовать для этой цели перегной. Чтобы придать связность песчаным почвам, необходимо вносить в них навоз.
  С целью обогащения почвы питательными веществами перед перекопкой по поверхности участка разбрасывают перегной или навоз из расчета 30—40 кг на 10 м2 площади при культуре винограда на черноземах и 60—80 кг при выращивании его на песках. К навозу перед разбрасыванием на черноземах на 10 м2 добавляют 0,6—1 кг суперфосфата, а на кислых почвах — 1—1,5 кг фосфоритной муки. Во время перекопки навоз перемешивают с землей и заделывают на глубину посадки. Предпосадочна я обработка почвы. Виноград можно высаживать только на глубоко взрыхленной почве, так как корневая система его развивается в основном в разрыхленном слое ее, а наличие в ней кислорода является одним из условий роста корней. Поэтому под виноградник необходимо проводить глубокую вспашку или перекопку почвы, так называемый плантаж. В зависимости от района выращивания винограда и типа почвы плантаж проводят на различную глубину: на суглинистых почвах — 65—70 см, песчаных — 75—80, каменистых — 80—100 см.
  Садить виноград можно спустя 2—2,5 месяца после вспашки почвы, так как при посадке в неосевшую и неуплотнившуюся почву у пяток черенков образуются воздушные мешки, а у саженцев обрываются корни. Лучше всего почву подготовлять осенью, не разбивая глыб и оставляя поверхность участка неровной, чтобы почве в течение зимы хорошо впитывала осадки. Кроме того, питательные элементы навоза, внесенного осенью, к весне успевают превратиться в доступную для винограда форму.
  Вели почву обрабатывают весной, вносить следует только перегной и ни в коем случае не соломистый навоз, так как высаженные виноградные растения в первый год будут страдать от недостатка азота. Для более быстрого уплотнения почвы вспаханный весной участок заливают водой.
  На небольших площадях участок перед перекопкой разбивают вдоль на две части и поперек на метровые полосы. Затем на первой половине участка в первой метровой полосе выкапывают канаву шириной 1 м и глубиной 70—80 см, землю из нее выбрасывают на край участка. Затем первую канаву засыпают при копке второй метровой полосы, вторую канаву — при копке третьей полосы и т. д. Во время копки верхний слой почвы сбрасывают на дно канавы, а нижний насыпают сверху. Если сплошную перекопку почвы на участке осуществить трудно, можно ограничиться ленточным плантажем, который применим и в случае пристенной культуры винограда. При ленточной перекопке ширина канавы должна достигать 70—80 см, а глубина — 70— 100 см. В крайнем случае, можно высаживать виноград в ямы размером 80 x 80 см и глубиной 60—70 см. При засыпке ямы верхний слой почвы также насыпают на дно, а нижний — сверху.
  Перемещение почвенных слоев целесообразно, конечно, только в том случае, когда верхний слой почвы плодороднее нижнего. Однако бывают случаи, в частности на почвах с залеганием гумуса на глубине 40—50 см, когда перемещение слоев нежелательно. Здесь ограничиваются только глубоким рыхлением почвы. Для лучшего впитывания влаги канавы и ямы, подготовленные с осени, следует оставлять примерно на 1/3 их глубины незасыпанными. Перед посадкой поверхность почвы тщательно выравнивают.

   ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСАДКИ ВИНОГРАДА

  Лучшее время для посадки винограда — весна. На юге Украины эту работу можно начинать в конце марта (как только позволит состояние почвы) и заканчивать к 1 мая. В районах Лесостепи и Полесья Украины посадку винограда начинают в апреле и продолжают до 10 мая. Поздняя посадка сокращает вегетационный период растений и обусловливает плохую их приживаемость, а в дальнейшем — более слабый рост.
  Виноград можно садить и осенью. Однако в эту пору нельзя высаживать черенки, а также привитые или корнесобственные саженцы, пораженные даже в незначительной степени пятнистым некрозом. В этом случае создаются благоприятные условия для развития гриба, что впоследствии приводит к гибели растений. Не рекомендуется садить осенью виноград на песках и песчаных почвах, глубоко промерзающих в течение зимы, а также в плохо защищенных от ветров местах, на глинистых почвах, в местах, где зимой застаивается вода.
  При посадке осенью следует принимать все меры к защите растений от низких температур (хорошо укрывать на зиму, садить на оптимальную глубину). Осенью можно высаживать виноград только во влажную почву. Необходимо отметить и некоторые положительные стороны осенней посадки винограда: она дает возможность увеличивать вегетационный период растений, так как они начнут развиваться рано весной, как только для этого создадутся необходимые температурные условия. Кроме того, при осенней посадке отпадает необходимость в хранении посадочного материала, который высаживают сразу же после выкапывания из школки. Лучшими сроками осенней посадки являются конец октября — середина ноября, когда почва еще не переувлажнена. Можно садить и позже, но до наступления морозов.

   ГЛУБИНА ПОСАДКИ ВИНОГРАДА

  С глубиной посадки тесно связана устойчивость корневой системы кустов против повреждения морозами и засухой. Глубина посадки зависит от почвенных и климатических условий района, а также рельефа участка. В южных районах виноград садят мельче, в северных районах и на песках — глубже. В одинаковых природных условиях глубина посадки зависит еще от вида посадочного материала и от морозостойкости подвоя. Черенки и корнесобственные саженцы высаживают глубже, чем привитые.
  Саженцы на подвоях морозостойких нужно садить на глубину 40—45 см. Глубина посадки саженцев на менее морозостойких подвоях должна быть не менее 50—55 см. Корнесобственные саженцы и черенки рекомендуется высаживать на тяжелых почвах (тяжелых супесках и суглинках) на 50—55 см, а на легких (песчаных, супесчаных и легких суглинках) — на 65—70 см.
  В тех случаях, когда длина корнесобственных саженцев меньше глубины посадки винограда, принятой в данных почвенных и климатических условиях, саженцы все же необходимо посадить на нужную глубину, оставив около них лунки и удлиняя постепенно стволики за счет побегов, выросших в течение лета. Лунки мульчируют перегноем, соломистым навозом. При размножении винограда саженцами из укороченных черенков глубина посадки всегда должна быть строго выдержана. Правильное решение вопроса о густоте посадки винограда имеет исключительно важное значение, так как от этого в значительной мере зависит продуктивность насаждений. Ошибки, допущенные при закладке виноградников, исправлять очень трудно. При установлении расстояния между рядами и растениями в ряду необходимо учитывать следующие факторы: плодородие почвы — чем богаче питательными веществами почва, тем большую площадь питания отводят каждому кусту; силу роста кустов высаживаемого сорта — кусты сильнорослых сортов высаживают реже, чем средне и слаборослых; планируемую формировку кустов — большим формировкам должна соответствовать большая площадь питания; необходимость укрывания кустов на зиму—этот фактор определяет ширину междурядий.

   МЕЖДУРЯДЬЯ И ВЫСОТА

  Ширина междурядья — это освещѐнность и проветривание виноградника. Принятый оптимум: ширина междурядья должна быть на 1/3 больше высоты шпалеры (Ленц Мозер). Так даже нижние листья не попадают в тень, кусты хорошо проветриваются, меньше болеют и лучше вызревают. При высоте шпалеры 2,2 м ширина междурядий — 3 м. Но это не догма. Всѐ зависит от целей, формировок и сортов. Главное — добиться оптималь-ного освещения всего куста до самой земли.
  Если виноград растѐт для рынка, то приходится уплотнять посадки до разумных пределов. Двухплоскостные шпа-леры мастеров юга подняты до 2,5 м, между плоскостями наверху — метр, и междурядья не шире 2,5 м . Мощный куст заполняет обе плоскости, но устойчивость к болезням высока, лишние побеги постоянно удаляются, и солнца хватает с избытком. Такие кусты при умеренной нагрузке дают крупные, товарные грозди.
  Суперинтенсив: закапываем весь горизонтальный кордон в землю, оставив на поверхности только плодовые звенья. Вез уменьшения силы кустов высота шпалеры снижается до 1,8-2 м, а междурядья сужаются до 1-1,5 м. Сорта — самые устойчивые, защита отработана. Закладывать такие кусты — труд адский, но урожайность — до тонны с сотки.
  Дачникам, не склонным собирать коллекцию, лучше выращивать мощные кусты на наклонных беседках или шпалерах-«Г-образных». А уж если простая шпалера — то обязательно двухплоскостная, не выше 2,2 м, с междурядьями не уже 3 м. В них можно при желании выращивать дружественные винограду растения, а можно мульчировать соломой или сеять сидераты.

  РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КУСТАМИ В РЯДУ

  Обычно пишут: площадь питания куста должна быть такой-то например, 8 кв. м. Для многих эта цифра означает буквально корневое питание: мол, корням должно хватить почвы для добывания пищи. И путают междурядье с расстоянием в ряду. Кажется — неважно, каким образом, лишь бы было 8 квадратов. Но главное питание куста — свет! А шпалера — единственная опора. Какой величины сами кусты — вот главное! Четырѐхметровые кусты с междурядьем в два метра — это нормальные кусты. А вот двухметровые с междурядьем в четыре метра — это кусты, которым не дают развиваться, а значит, и питаться!
  Как ни расширяй междурядья, куст не усилишь. Усилить куст — значит увеличить число рукавов или плодовых лоз. На деле площадь питания — это пространство шпалеры, которое мы разрешаем кусту занять. Интервал в шеренге. А корни сами захватят столько почвы, сколько затребует крона. Они уже на четвѐртый год всѐ междурядье осваивают, а потом дальше идут.
  Расстояние в ряду не влияет на освещѐнность. Густота самих кустов — величина постоянная: примерно по 10-12 зелѐных побегов на погонный метр одной плоскости шпалеры.
  Но оно определяет, насколько оптимальны сами кусты. Расстояние в ряду — это длина, или мощность, самого шпалерного куста. И эта величина — не норма из учебника. Мощность куста должна оптимально выражать силу данного конкретного куста. А сила определяется агрофоном, сортом и подвоем.
  Принятая средняя норма для сильнорослого или привитого южного винограда на плодородной почве — кусты в 2,5-3 м, то есть 6-8 кв. м на куст. Для технических сортов в промышленных виноградниках реальный оптимум — 1,5- 2 м между кустами, или 4,5-5 кв. м на куст. Столько же обычно занимают и слабые, недоедающие столовые кусты.
  Вообще же всѐ зависит от агрофона и реальной силы роста. Сколько сумеешь прокормить и выпоить — таков будет и куст. На высоком агрофоне мощные кусты занимают на шпалере до 5м, то есть до 15 кв. м на куст. Двухплоскостная шпалера позволяет сжать такие кусты до 2,5м, расположив 5м рукавов параллельно на двух плоскостях.
  Сильнорослый виноград — агрессор по природе и не терпит ограничения. Кусты, посаженные тесно, переплетают-ся побегами и сильно угнетают друг друга. Выяснено, что ссориться они перестают только при удалении друг от друга на 2 метра. Чем меньше свобода куста, тем меньше запас древесины — а значит, меньше урожай ; тем сильнее жируют побеги и больше летних операций; тем хуже вызревание лоз и ниже зимостойкость. Лучше один мощный куст, чем три в тесноте.
  Ясно, что мы говорим о кустах, которым есть что есть, и есть что пить, и они хотят расти, а не умирают на двух квадратных метрах. Если сильные кусты уменьшены искусственно, они будут бороться за свободу, выбрасывая многометровые плети. Конечно, мы победим, отобьѐм им руки и получим хилых, апатичных рабов вместо сильных партнѐров. Напротив, дайте кусту больше места — и он с удовольствием пустит его в дело и превратит в урожай.
  С этой точки зрения самое естественное, исконное место для винограда — арка или беседка. Здесь мощность куста определяется только занимаемой площадью опоры. Есть место — куст его займѐт и сам нарастит все нужные корни, захватив ими полдвора и палисадник. Не имея своей личной площади да почве, беседочные кусты растут втрое мощнее шпалерных!
  Среднерослые и слаборослые сорта на своих корнях вполне могут довольствоваться и двумя-тремя метрами шпа-леры. На севере довольно много таких сортов. Но в южных областях такой виноград — уже редкость, на любителя. Зато не редкость — зарезанные, ослабленные раком или филлоксерой кусты-рахиты. Но стоит ли выращивать такие кусты?..
  Конечно, в итоге всѐ решают реальные условия. Если вы заядлый коллекционер, а земли катастрофически мало, можно и через полтора метра кусты сажать. Урожай меньше, но главная цель — разнообразие — будет достигнута.
 Рекомендуем следующую густоту посадки кустов в различных природно-климатических зонах Украины на шпалере.
  Южная Степь Украины (юг Одесской, Николаевской областей, юг и центральная часть Херсонской и степная часть Крымской области): при закладке неорошаемых виноградников, укрываемых на зиму и формируемых по типу бесштамбового веера, расстояние между кустами в ряду для слаборослых сортов и среднерослых сортов составляет 1,25—1,5 м, для сильнорослых 1,5—1,75 м. Ширина междурядий при необходимости окучивания или полного укрывания кустов на зиму — 2,25—2,5, для сортов не нуждающихся в укрывании на зиму — 2м (табл. ). При закладке виноградников с последующим формированием кустов на штамбах расстояние между растениями в ряду устанавливают 1,25—1,5 м в зависимости от силы роста сорта. Ширина междурядий при высоте штамба 70 см — 2,25—-2,5 м, а при высоте 120 см — 2,5—3 м. На укрывных орошаемых виноградниках расстояние в ряду — 1,5—2 м в зависимости от силы роста кустов высаживаемого сорта, ширина междурядий 2,5 м.
  Центральная и северная Степь Украины (Донецкая, Днепропетровская области): для насаждений, требующих укрывания на зиму, расстояние между кустами в ряду — 1,5—2 м в зависимости от силы роста кустов, ширина междурядий — 2,5 м.
  Лесостепь и Полесье Украины (Киевская, Житомирская, Черниговская, Тернопольская, Полтавская, Харьковская области, а также северные районы Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областей): расстояние между кустами в ряду — 1,5—2 м в зависимости от силы роста кустов, ширина междурядий — 2,25—2,5 м.

Количество кустов на 100 м2 площади в зависимости от густоты посадки. 
  

Расстояние, м

Количество кустов на 100 м2

Расстояние, м

Количество кустов на 100 м2

между рядами

между кустами в ряду

Между рядами

Между кустами в ряду

2,50

2,50

16

2,25

1,50

30

2,50

2,00

20

2,25

1,25

36

2,50

1,50

26

2,00

2,00

25

2,50

1,25

32

2,00

1,75

28

2,25

2,00

22

2,00

1,50

33

2,25

1,75

25

2,00

1,25

40

    Виноградные кусты следует высаживать рядами. Лучше всего ряды направлять с севера на юг. При такой посадке кусты равномерно освещаются солнцем в течение всего дня. Если участок под виноградник расположен на склоне крутизной более 3—5°, ряды размещают поперек склона, чтобы уменьшить смыв почвы На орошаемых виноградниках, расположенных на небольших склонах, ряды направляют вдоль склона, а при уклонах более 6—7°—под углом к склону. В районах, где господствуют сильные ветры преимущественно одного направления, во избежание поломки кустов во время бурь ряды размещают по направлению ветра.
  Чтобы обеспечить прямолинейность рядов, нужно уметь правильно отбить прямой угол. Это делают с помощью веревки, на которой отмечают 3, 4 и 5 м. После этого концы веревки соединяют, а на месте меток, натянув ее, ставят вехи. После отбивки прямого угла провешивают две его стороны, затем отбивают еще один прямой угол с другой стороны участка и провешивают третью, а затем четвертую сторону участка. Для отметки мест будущих рядов и кустов следует подготовить две проволоки или, что менее желательно, две веревки, на одной из которых нанесены метки на расстоянии, равном ширине междурядья, а на другой — равном принятому расстоянию между кустами. Веревку или проволоку хорошо натягивают и колышками намечают места сначала будущих рядов, а затем кустов. На большой площади разбивку участков для посадки винограда производят с помощью машин.

Прочитано 3731 раз
Другие материалы в этой категории: Посадка винограда »