Mobile menu

Размножение винограда черенками

   Размножение винограда черенками является самым популярным и эффективным методом. Размножение можно проводить как летними так и зимними черенками. В его основу вложена способность винограда полностью восстанавливаться из одного побега, сохраняя все свойства материнской лозы. Такой способ размножения используют все, от дачника до профессионалов. Поскольку выращенный из черенка виноград имеет собственную, а не привитую корневую систему, его называют корнесобственным. 

 


  1.СОРТОВАЯ ЧИСТОТА. Кусты винограда иногда уклоняются от стандарта. У растений довольно регулярно происходят почковые мутации и появляются рукава, отличающиеся от материнского куста по свойствам. Этому часто не придают значения и режут с них черенки, как ни в чѐм не бывало. Так мутация расходится по садам. Если уклонение улучшило качества сорта — хвалятся: во, удачный клон! И этот клон ласково называют, берегут и размножают, и владелец куста-уклониста радуется, будто новый сорт вывел. А если мутация неудачная — ворчат: во, вырождается. Ну, тут владелец, ясно, не при делах. Мораль: следите за качествами своих кустов, и черенки на размножение берите только с самых типичных, качественных, лучших. Если черенки режутся в коммерческих целях, то мастер отвечает не просто за качество товара, но и за сортовую чистоту. Поэтому серьѐзные мастера постоянно ведут тщательный отбор — худшее выбраковывают, а лучшее размножают и испытывают.
  2.ОСЕННЯЯ ЗАГОТОВКА. Черенки режут перед укрытием, в октябре-ноябре, когда листья уже окрашены по-осеннему или опали после первого заморозка. В это время запас питания в них максимален, и повредиться они ничем ещѐ не успели.
  3.КАЧЕСТВО ЧЕРЕНКА. Важно, чтобы кусты и лозы были сильны и здоровы: больной или недозревший черенок может и зиму не пережить. Лучшие черенки — в средней части лоз: они ухватили больше тепла и света, и глазки тут более развиты. Кривые, плоские, с бурыми пятнами оидиума, битые градом, пораненные, короткоузлиевые черенки не годятся. А вот черенки «с костыльком» — отрезком двулетней лозы в основании — укореняются хорошо и образуют мощные корни. Годятся и черенки из двулетней древесины с однолетним сучком в верхней части.
  4.ЛУЧШИЕ ЛОЗЫ — ПЛОДОВЫЕ. Как слабые, так и жирующие лозы лучше не брать: первые плохо укореняются и дают слабые кусты, у вторых снижена зимостойкость и плодоносность. Корневая поросль — также не самый лучший материал: чаще она слишком мощная, росла в тени, и еѐ глазки развиты плохо. Лучшие глазки и запас питания несут плодовые лозы, получившие больше солнца, — с верхней южной части куста. Ещѐ лучше, если эти лозы усилены недогрузом куста. Маточные кусты, предназначенные для получения черенков, недогружают урожаем и побегами специально.
  5.ХРАНЕНИЕ СРЕЗАННЫХ ЧЕРЕНКОВ. Нельзя надолго оставлять срезанные лозы: на открытом воздухе одревесневший черенок теряет до 2% влаги в сутки.
ХРАНИТЬ черенки лучше в виде длинных лоз, а перед высадкой или пробуждением нарезать на нужную длину. Пережить зимнюю спячку они могут в погребе, в плѐночных мешках или слегка увлажнѐнном песке, опилках. А могут — в пакете, в нижней части холодильника.
  Черенки укладываются спать обязательно сухими — то есть не мокрыми, а подсохшими снаружи. Чтобы с гарантией защититься от болезней, нужно окунуть черенки в 2% медный или железный купорос и пару часов просушить в тени. Хранение черенков в пакетах с чуть влажноватыми опил-ками имеет важные плюсы. Здесь черенки защищены от лишней влаги. Но главное, в пакете накапливается углекислый газ. Он частично консервирует вредную микрофлору и одновременно сдерживает расход углеводов (крахмала) на дыхание. Самое главное — не допустить переувлажнения опилок при закладке черенков. Оптимальная температура спячки — 0 - 5С. Так черенки расходуют меньше всего углеводов — хватает на семь месяцев. При 10 С запаса хватает всего на 3,5 месяца. После этого черенки резко теряют способность укореняться.
  6.КАРАНТИН ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ. Купание в купоросе обязательно, если вы получили черенки из других, особенно более южных районов.

  Заготовка и хранение черенков.
  Заготовку черенков выполняют до наступления осенних заморозков. Длина срезанных черенков — 70—150 см, толщина в верхней части 6,5—10 мм. Пучки с навешенными этикетками доставляют в день заготовки к хранилищу и обрабатывают в течение 5—6 часов в 0,5%-ном растворе хинозола. В 1 м2 емкости можно вымачивать одновременно в среднем 5—8 тыс. черенков длиной 50 см. Внутри емкости окрашивают масляной краской или выстилают толстой полиэтиленовой пленкой. Расход хинозола на обработку 1 тыс. черенков — 0,15— 0.2 кг. Один и тот же раствор хинозола используют для обработки трех партий черенков. Жесткую воду подкисляют до рН-7 10%-ной соляной кислотой Черенки с высокой влажностью тканей и с чистой сухой поверхностью можно хранить без обработки хинозолом.
  Для хранения используют помещения виноградохранилищ, подвалы, сараи, крытые траншеи и др. Перед закладкой черенков помещение дезинфицируют: стены белят раствором извести и медного купороса (в 10 л воды растворяют 1,5 кг извести и 0,2 кг медного купороса), цементные полы моют, помещение окуривают серой (расход 50 г на 1 ж* помещения).
Черенки укладывают штабелями высотой 150 см на лаги толщиной 15—20 см, размещенные на расстоянии 25—30 см друг от друга, или на дощатую решетку на лагах. Уложенные в штабеля черенки тщательно накрывают неповрежденной полиэтиленовой пленкой, прижимая ее края к полу грузом. Оптимальная температура хранения черенков от 1 до 4°. На 1 м2 в среднем можно разместить 10 тыс. черенков длиной 50 см. Между штабелями устанавливают проходы шириной 0,7—0,8 м.
  Можно хранить и обработанные хинозолом одноглазковые черенки в полиэтиленовой упаковке партиями до 20 тыс. штук. С наступлением весны вымачивают 2—5 суток в чистой воде, обновляют срезы и кильчуют различными способами при температуре 22—24° в течение 15—20 дней до появления корневых бугорков у 70% черенков. После этого нижнюю часть черенков обмакивают в земляную болтушку, верхнюю парафинируют и высаживают в школку.
  Длина корнесобственных саженцев с вызревшим приростом зависит от почвенно-климатических зон их использования. Для посадки на связанных почвах саженцы должны быть длиной не менее 50 см. на легких песчаных почвах 65—70 см. Длина вызревших побегов саженцев с толщиной 5 мм у основания должна быть не менее 20 см, количество основных корней с толщиной 1,5— 2 мм — не менее трех, длина здоровой части основных корней — не менее 8 см.

  Некоторые операции перед посадкой или проращиванием.
  ОТБОР ЖИВЫХ И ЗДОРОВЫХ. Вынув из укрытия, черенки надо отбраковать и проверить «на всхожесть». Во время хранения черенки подмокли, они могут подгнить, подхватить пятнистый некроз Такие выбрасывайте без сожаления: ничего хорошего не получится. У некоторых из отобранных живых черенков полезно срезать нижние глазки и обновить срезы, чтобы убедиться в сочной зелени живых тканей.
  ПАРАФИНИРОВАНИЕ привитых черенков, саженцев, технологический прием, состоящий в частичном их покрытии тонкой пленкой парафина (антитранспиранта) с целью защиты от подсыхания. Привитые черенки, прошедшие стратификацию в опилках, парафинируют перед высадкой в школку: после сортировки их (вместе с зеленым приростом) верхними концами на длину 16-18 см погружают на долю секунды в расплавленный парафин, температура которого 75-85°С (более низкая температуpa приводит к образованию толстой, растрескивающейся пленки, высокая - вызывает ожоги молодых побегов). Нельзя допускать, чтобы верхние концы черенков были мокрыми с налипшими опилками или соприкасались при погружении их в парафин
  ВЫМОЧКА. Теперь живые черенки сутки-двое вымачиваются в прохладной комнате (15-18°С), стоя в воде «по грудь»: запас влаги важен для растворения запасного крахмала и роста каллуса, а комнатная температура активизирует обмен веществ.
   СТИМУЛЯЦИЯ. Качественные черенки хорошо укореняющихся сортов в стимуляции не нуждаются. Обычно в воду добавляют какой-то стимулятор: столовую ложку мѐда, 1 г гумата или 0,5 г гетероауксина на 10 л. Однако значимый эффект даѐт только гетероауксин. Можно использовать содержащий его «Корневин» или препарат «Кавказ», созданный в проблемной лаборатории Краснодарского технологического университета.
  Особое предупреждение любителям похимичить: брать такие препараты стоит только у фирмы-представителя, в еѐ специализированном оптовом магазине, и лучше в крупной расфасовке — в складчину или про запас. Доля подделок препаратов в розничной продаже доходит до 80-90%, и серьѐзные мастера не ходят в магазины!
  ПРОФИЛАКТИКА ОИДИУМА. Если предстоит высадка в коммерческую школку, черенки полезно ещѐ сутки вымочить в розовом растворе марганцовки (примерно 2 г на 200 л йоды) — это снизит натиск оидиума (В.Н. Крайнов). Главное не переусердствовать с дозой и не сжечь глазки.

  Проращивание черенков.
  После двух месяцев полного, биологического покоя виноград вступает в фазу вынужденного покоя. Теперь он спит только потому, что холодно.
  Попав во влажное тепло, черенки быстро просыпаются, и через пару недель их корешки и почки готовы начать расти.
  Пробуждение черенков теплом — в лексиконе виноградарей стратификация — позволяет начать выращивать саженцы в комнате или теплице с начала февраля. Так мы продлеваем их вегетацию на три-четыре месяца. В мае на место сядет уже растущий зелѐный саженец с восьми-двенадцати листах и, если корни не были наруше-ны, почти без задержки начнѐт развиваться. Такой забег в развитии — бесспорный плюс как для севера, так и для юга: ускоренная формировка кустов, более раннее плодоношение, более быстрый выход на полную зимостойкость — во всех зонах благо. Не использовать вынужденность виноградного покоя — всѐ равно, что специально задерживать развитие кустов!  В конце января-феврале черенки достаются из хранилища, отбираются, вымачиваются и обрезаются для обновления срезов .
  Затем черенки бороздуются: их нижние концы с двух или трѐх сторон царапаются острой вилкой или зубьями пилы (рис.). Борозды также зарастут каллусом и дадут дополнительные корни. Они не станут основными (основные — пяточные), но усилят весеннее и летнее развитие саженца. Пожалуй, нет смысла бороздовать тонкие, слабые черенки, а также черенки плохо укореняющихся сортов — у них всѐ равно не хватит сил на лишние корни. Есть два простых способа укоренить подготовленные таким образом черенки.

 

  Выращивание черенков мастерами.
  Комнатное тепло и близкая влага — вовсе не проблема, и росли бы себе черенки, как на дрожжах, — если бы не побеги. Попав в тепло, они выходят слишком рано. Корешков-то ещѐ и в зачатках нет, а побег — вот он, в глазке, как сжатая пружина: только дай тепла — тут же выстрелит. Он и выстреливает через неделю-другую и растѐт изо всех сил, совершенно не подозревая, что корней-то нету! И хуже того — в ближайшие дни не предвидится. Попав в сухой воздух квартиры — влажность точно как в пустыне Сахаре —побег быстро выкачивает из черенка влагу, после чего засыхает.
Посему все черенковые ухищрения призваны уменьшить отставание корней от побегов: или ускорить выход корней, что весьма хлопотно, или задержать появление побегов, что намного проще . Обычно подготовка происходит в специальных ѐмкостях вне почвы. Однако можно сразу сажать черенки в ѐмкости с субстратом, где саженцы и будут расти до высадки на место.
  Ёмкости должны вмещать не меньше литра субстрата. Важнее всего соблюсти два упомянутых момента. Первый: каллус и корневые бугорки особенно активно образуются при 20—25 С. Подоконник вполне подходит для укоренения — на нѐм легко создать или найти оптимальную температуру. Если не поленитесь воткнуть в контейнер термометр, скоро будете точно знать, куда и как лучше ставить черенки. Второй момент: если слишком мокро, черенки просто загнивают. Как уже отмечалось, корни образуются на границе воды и воздуха. Их главный стимул роста — стремле-ние дотянуться до близкой влаги. Посему важен субстрат.
  СУБСТРАТ. Лучший субстрат для посадки черенков — равная смесь песка, лежалых опилок и перегноя-сыпца (торфа) с добавкой небольшого количества рыхлой земли. Если есть возможность, вместо песка лучше использовать керамзитовый отсев, а также перлит, вермикулит (всѐ это — пористые влагоѐмкие породы) и глауконит (богатая органикой песчаная порода). Влажность субстрата должна быть такой, чтобы даже сильное его сжатие выдавливало лишь отдельные капли воды. Дно контейнеров необходимо проколоть, а вниз насы-пать пригоршню щебѐнки — исключить застой воды. Перед посадкой черенков субстрат нужно прогреть в комнате. Идеальная посадка черенка: верхний глазок над самой поверхностью, а пятка не достаѐт до дна 10-15 см. Лучшие черенки для этого двух-трѐхглазковые.
  ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА ПОБЕГОВ. Когда глазок наклюнулся кончик побега, его просто можно отломить. Тогда начнут развиваться боковые поч-ки глазка, чтобы дать побеги на замену отломленного. На это потребуется как раз две недели, и новые побеги появятся вместе с корнями. Обычно их два, и оставляют расти тот, что сильнее. Побег вырастает такой же нормальный, как из центральной почки, только с задержкой.
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧКИ ПАСЫНКА. Очень удобны в этом смысле черенки с одним узлом пасынка наверху. Глазок пасынка просыпается всегда первым. Дав ему выдвинуть пару листиков, его побег можно прищипнуть, а потом и весь пасынок отрезать. Основной гла-зок черенка распустится с изрядной задержкой, оставшись при этом совершенно целым.

  Стратификация в воде.
 
Поэтому методу работает П.П. Радчевский — известный учѐный-виноградарь, профессор Кубанского агроуниверситета. Подготовленные черенки ставятся по 10-12 штук в трѐхлитровые банки, на дно которых налито не больше 2-3 см воды. Этот уровень воды поддерживается. Банки ставятся на подоконник солнечного окна. Лучше приподнять их на подставочки высотой 15-20 см, чтобы холодный воздух окна меньше остужал воду.
  На свету вода может зацвести, в ней могут размножиться гнилостные бактерии, поэтому каждые 3-4 дня воду меняют. Если добавить в банку горсть древесного угля и щепотку золы, вода останется чистой гораздо дольше (И.А. Кострикин). Оконно-баночный метод удивительно прост, но довольно точен. В его основе — верная температура и снабжение черенка водой. На окне прохладно (16-18°С) — побеги появляются через 10-12 дней, растут не так быстро и испаряют не так много. Кроме того, черенки постоянно подсасывают воду из банки. Корни появляются чуть выше кромки воды. Они отстают от побегов ещѐ дней на десять-двенадцать, но в таких условиях побеги легко переносят их отставание. А если сильно тянутся или начинают вянуть, их прищипывают до двух листиков. В таких условиях даже упрямые Восторги успевают дать корешки. Важно, чтобы температура воды не поднималась выше 22-24°С — в тепле повышается опасность загнивания
пяток черенков. Когда корешки достигнут 2-3 см, черенки аккуратно высаживают в литровые ѐмкости и доращивают на окне при обычном уходе. К концу мая саженцы набирают 7-10 листьев, высаживаются в прогретые ямы без нарушения корней, и к осени кусты выглядят, как двулетние.

  Квартирная терморегуляция
 
Обычно черенки перед высадкой кильчуют — создают разницу температур: голова в холоде, пятки в тепле. Цель кильчевания — черенок с развитыми корневыми бугорками и ещѐ спящей почкой. Дело это весьма хлопотное. Но в каждом доме уже есть «кильчеватель»: подоконник и батарея отопления. В феврале окно как раз холодное, а батарея — горячая. А.Г. Крот из Запорожья предложил простой и остроумный способ использовать эту разницу температур.
  На подоконник кладѐтся лист фанеры или ДВП и просто прижимается парой кирпичей . В листе вырезаны отверстия нужной формы — такие, чтобы в них проходил пучок черенков. Черенки помещаются в пакет, нижняя половина засыпается влажными опилками. Пакет просовывается вверх через отверстие, сверху завязывается, а снизу закрепляется шпагатом или сеткой. Холодный воздух окна остужает верхние глазки, а батарея греет пятки. Температуру пяток определяют термометром. Если она выше 25°С, можно набросить на батарею одеяло или отодвинуть от неѐ лист с черенками. Пару черенков можно воткнуть у стенки пакета, чтобы наблюдать образование каллуса.
  При желании в листе можно вырезать круглые отверстия для донышек банок, и ускорять таким образом водяную стратификацию. На тѐплый лист можно ставить контейнеры и ускорять развитие корней. Главное — не перегревать выше 25°С. Снизу можно прикрепить сетку, одна сторона которой (та, что ближе к окну) прибита глухо, а другая подвешивается на крючках — так удобнее работать с пакетами. Наконец, если окна заклеены на совесть, можно увеличить накопление холодного воздуха, соорудив высокий бортик из плѐнки или картона. В таком «дубнячке» хорошо держать зимой и кактусы — чтобы летом цвели, и другие растения, которым нужен зимний покой.

  Тепловой толчок корням
 
Черенок — то же семечко, только большое. Его спящие ткани также здорово активизируются от горячей «бани». Многие виноградари, особенно северяне, используют это. Перед любой посадкой или пробуждением черенки на 10-15 минут опускаются нижней половиной в горячую воду — 45-50 С, и это ускоряет образование корней. М.М. Тѐмный рекомендовал эту процедуру вместо кильчевания.
  Практически это можно делать так. Неполное ведро воды нагревается примерно до 50 С, толстый пучок черенков ставится в ведро «по грудь» и вынимается для посадки через 15 минут. Вероятно, если в горячую воду добавить какой-нибудь корневой стимулятор (Корневин, Кавказ, гетероаук-син), эффект пробуждения будет наибольшим.
Перед «баней» черенки несколько часов содержатся в комнате: резкие перепады температуры им не полезны. После «бани» охлаждать их ниже 18-20 С тем более бессмысленно. Нужно сразу сажать их в контейнеры и доращивать в тепле.

Прочитано 52021 раз

Медиа

Другие материалы в этой категории: « Размножение винограда семенами