Виноград

  В первую неделю месяца, до цветения, виноградник подкармливают, чтобы усилить питание кустов перед образованием соцветий. Вносят азотно-фосфорное удобрение - аммофоску (50 г на 10 л воды) либо органическое — куриный помет, приготовленный следующим образом: 5 кг помета залить 7 л воды и настаивать 5 дней, полученный настой развести в воде (0,5 л настоя на 10 л воды). Питательный раствор подливают под кусты в траншеи - для этого на расстоянии 50 см от куста копают канавку (по 30 см в ширину и глубину), в нее выливают 3-4 ведра удобрения. Во второй половине мая подкормки по листу и под корень повторяют, во вторую внекорневую подкормку из состава комплексного удобрения изымают азот, чтобы ограничить рост зеленой массы.
  В середине мая, когда на побегах длиной 30-35 см образуется 5-6 молодых листочков, виноградник опры-скивают для профилактики от милдью и оидиума любыми действующими препаратами, рекомендованными для розничной продажи населению.
  Операции с зелеными частями куста винограда — подвязка, обломка зеленых побегов, прищипка верхушек побегов, дополнительное опыление, пасынкование, чеканка — продолжение обрезки. Благодаря зеленым операциям устанавливается соответствие между надземной и корневой системой.
 Подвязка по времени проведения подразделяется на сухую и зеленую.
 Сухую подвязку в зоне укрывного виноградарства проводят сразу же после открывания кустов и заканчивают до набухания глазков, так как распускающиеся глазки очень хрупкие и легко обламываются. При веерной формировке растений длинные рукава подвязывают на первой проволоке горизонтально или ко второй - наклонно, плодовые стрелки - к нижней проволоке горизонтально, а если они очень длинные, - ко второй проволоке наклонно или дугообразно.
  Учитывая, что почти ежегодно бывают весенние заморозки, которые наносят значительные повреждения развившимся лозам, а соответственно, и будущему урожаю, целесообразно использовать свойство «полярности» виноградного растения. В этом случае на вертикально подвязанной плодовой стрелке развиваются только 2-3 верх-ние почки и в случае заморозков только они и пострадают. Перевод плодовой стрелки после того, как минует угроза заморозков, в горизонтальное или же наклонное (30-35 °) положение, стимулирует пробуждение остальных почек, в результате чего виноградарь получит возможность формировать урожай из всех неповрежденных заморозками почек.
В дальнейшем зеленые побеги подвязывают вертикально или с наклоном от центра куста, равномерно рас-пределяя их в плоскости шпалеры.
  Обломка - наиболее важная из всех зеленых операций. Она позволяет установить окончательную нагрузку куста побегами и урожаем, улучшить его проветривание и освещенность солнцем, следовательно, повысить устойчивость к заболеваниям. Первую обломку проводят, когда побеги достигнут длины 2—3 см. На молодых кустах в результате обломки остаются только наиболее удачно расположенные сильнорослые побеги, которые могут быть использованы в следующем году для образования рукавов или штамба.Обламывают также слаборазвитые, непригодные для формировки побеги и двойники.
  С помощью обломки устанавливают окончательную нагрузку кустов плодоносными и бесплодными побегами. В первую очередь выламывают все слабые побеги, развившиеся на многолетних частях куста. Оставляют только сильные побеги, нужные для образования новых или замены старых рукавов со слабым урожаем.
  Вторую обломку проводят, когда на побегах явно обозначатся соцветия и усики. Если на побеге появился усик, то выше его соцветия уже не образуются. По этому признаку устанавливают, является ли побег плодоносным или бесплодным.
Прищипка верхушек побегов проводится за несколько дней (2-3) до цветения или в самом его начале. Цель ее - уменьшить осыпание цветков и улучшить завязывание ягод. К моменту цветения на побеге вырастает 12-15 листьев. Вместе с верхушкой удаляют 2-3 прилегающих к ней листочка, что приостанавливает рост побега. В результате приостановки роста питательные вещества поступают главным образом к цветущим соцветиям, благодаря чему формируются более крупные грозди, урожайность увеличивается. Прищипка особенно эффективна для сортов, склонных к осыпанию цветков и завязей, а также имеющих рыхлые грозди.
  Виноградный куст хорошо плодоносит тогда, когда цветки нормально опыляются. Наиболее благоприятна для опыления сухая, но не очень жаркая погода с легким ветром. В таких условиях успешно опыляются как обоеполые, так и сорта с функционально женским типом цветка, правда, если вблизи их растут сорта-опылители. Однако идеальные условия для опыления бывают довольно редко. Следует учитывать, что однополые сорта могут недостаточно опыляться, а некоторые двуполые склонны к интенсивному опадению цветков и завязей. В этих случаях рекомендуют применять искусственное опыление. Для доопыления используют пуховки из кроличьего меха, укрепленные на деревянных лопатках. Сначала ими проводят по цветущим соцветиям обоеполых сортов, собирая с них пыльцу, а затем - с разных сторон по соцветиям доопыляемых сортов. Пуховки должны быть чистыми и сухими. Доопыление можно осуществлять путем продувания кустов струей воздуха из пустого опрыскивателя, а в тихую погоду также легким встряхиванием проволоки шпалеры. Опрыскивая цветки раствором меда (50-70 г на ведро воды), к опылению можно привлечь пчел и других насекомых. Лучшее время для проведения этих операций - утро, до 10-11 ч. Соцветия опыляют два раза: на 2-3й день после начала цветения и в период массового цветения.
  Прореживание ягод в кисти проводят в тех случаях, если образуются очень плотные грозди. У крупноягодных сортов ягоды внутри грозди часто раздавливаются и загнивают. Чтобы избежать этого, приходится выщипывать ягоды (иногда до 30-40%), прореживая грозди.