1.СОРТОВАЯ ЧИСТОТА. Кусты винограда иногда уклоняются от стандарта. У растений довольно регулярно происходят почковые мутации и появляются рукава, отличающиеся от материнского куста по свойствам. Этому часто не придают значения и режут с них черенки, как ни в чѐм не бывало. Так мутация расходится по садам. Если уклонение улучшило качества сорта — хвалятся: во, удачный клон! И этот клон ласково называют, берегут и размножают, и владелец куста-уклониста радуется, будто новый сорт вывел. А если мутация неудачная — ворчат: во, вырождается. Ну, тут владелец, ясно, не при делах. Мораль: следите за качествами своих кустов, и черенки на размножение берите только с самых типичных, качественных, лучших. Если черенки режутся в коммерческих целях, то мастер отвечает не просто за качество товара, но и за сортовую чистоту. Поэтому серьѐзные мастера постоянно ведут тщательный отбор — худшее выбраковывают, а лучшее размножают и испытывают.
2.ОСЕННЯЯ ЗАГОТОВКА. Черенки режут перед укрытием, в октябре-ноябре, когда листья уже окрашены по-осеннему или опали после первого заморозка. В это время запас питания в них максимален, и повредиться они ничем ещѐ не успели.
3.КАЧЕСТВО ЧЕРЕНКА. Важно, чтобы кусты и лозы были сильны и здоровы: больной или недозревший черенок может и зиму не пережить. Лучшие черенки — в средней части лоз: они ухватили больше тепла и света, и глазки тут более развиты. Кривые, плоские, с бурыми пятнами оидиума, битые градом, пораненные, короткоузлиевые черенки не годятся. А вот черенки «с костыльком» — отрезком двулетней лозы в основании — укореняются хорошо и образуют мощные корни. Годятся и черенки из двулетней древесины с однолетним сучком в верхней части.
4.ЛУЧШИЕ ЛОЗЫ — ПЛОДОВЫЕ. Как слабые, так и жирующие лозы лучше не брать: первые плохо укореняются и дают слабые кусты, у вторых снижена зимостойкость и плодоносность. Корневая поросль — также не самый лучший материал: чаще она слишком мощная, росла в тени, и еѐ глазки развиты плохо. Лучшие глазки и запас питания несут плодовые лозы, получившие больше солнца, — с верхней южной части куста. Ещѐ лучше, если эти лозы усилены недогрузом куста. Маточные кусты, предназначенные для получения черенков, недогружают урожаем и побегами специально.
5.ХРАНЕНИЕ СРЕЗАННЫХ ЧЕРЕНКОВ. Нельзя надолго оставлять срезанные лозы: на открытом воздухе одревесневший черенок теряет до 2% влаги в сутки.
ХРАНИТЬ черенки лучше в виде длинных лоз, а перед высадкой или пробуждением нарезать на нужную длину. Пережить зимнюю спячку они могут в погребе, в плѐночных мешках или слегка увлажнѐнном песке, опилках. А могут — в пакете, в нижней части холодильника.
Черенки укладываются спать обязательно сухими — то есть не мокрыми, а подсохшими снаружи. Чтобы с гарантией защититься от болезней, нужно окунуть черенки в 2% медный или железный купорос и пару часов просушить в тени. Хранение черенков в пакетах с чуть влажноватыми опил-ками имеет важные плюсы. Здесь черенки защищены от лишней влаги. Но главное, в пакете накапливается углекислый газ. Он частично консервирует вредную микрофлору и одновременно сдерживает расход углеводов (крахмала) на дыхание. Самое главное — не допустить переувлажнения опилок при закладке черенков. Оптимальная температура спячки — 0 - 5С. Так черенки расходуют меньше всего углеводов — хватает на семь месяцев. При 10 С запаса хватает всего на 3,5 месяца. После этого черенки резко теряют способность укореняться.
6.КАРАНТИН ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ. Купание в купоросе обязательно, если вы получили черенки из других, особенно более южных районов.
Заготовка и хранение черенков.
Заготовку черенков выполняют до наступления осенних заморозков. Длина срезанных черенков — 70—150 см, толщина в верхней части 6,5—10 мм. Пучки с навешенными этикетками доставляют в день заготовки к хранилищу и обрабатывают в течение 5—6 часов в 0,5%-ном растворе хинозола. В 1 м2 емкости можно вымачивать одновременно в среднем 5—8 тыс. черенков длиной 50 см. Внутри емкости окрашивают масляной краской или выстилают толстой полиэтиленовой пленкой. Расход хинозола на обработку 1 тыс. черенков — 0,15— 0.2 кг. Один и тот же раствор хинозола используют для обработки трех партий черенков. Жесткую воду подкисляют до рН-7 10%-ной соляной кислотой Черенки с высокой влажностью тканей и с чистой сухой поверхностью можно хранить без обработки хинозолом.
Для хранения используют помещения виноградохранилищ, подвалы, сараи, крытые траншеи и др. Перед закладкой черенков помещение дезинфицируют: стены белят раствором извести и медного купороса (в 10 л воды растворяют 1,5 кг извести и 0,2 кг медного купороса), цементные полы моют, помещение окуривают серой (расход 50 г на 1 ж* помещения).
Черенки укладывают штабелями высотой 150 см на лаги толщиной 15—20 см, размещенные на расстоянии 25—30 см друг от друга, или на дощатую решетку на лагах. Уложенные в штабеля черенки тщательно накрывают неповрежденной полиэтиленовой пленкой, прижимая ее края к полу грузом. Оптимальная температура хранения черенков от 1 до 4°. На 1 м2 в среднем можно разместить 10 тыс. черенков длиной 50 см. Между штабелями устанавливают проходы шириной 0,7—0,8 м.
Можно хранить и обработанные хинозолом одноглазковые черенки в полиэтиленовой упаковке партиями до 20 тыс. штук. С наступлением весны вымачивают 2—5 суток в чистой воде, обновляют срезы и кильчуют различными способами при температуре 22—24° в течение 15—20 дней до появления корневых бугорков у 70% черенков. После этого нижнюю часть черенков обмакивают в земляную болтушку, верхнюю парафинируют и высаживают в школку.
Длина корнесобственных саженцев с вызревшим приростом зависит от почвенно-климатических зон их использования. Для посадки на связанных почвах саженцы должны быть длиной не менее 50 см. на легких песчаных почвах 65—70 см. Длина вызревших побегов саженцев с толщиной 5 мм у основания должна быть не менее 20 см, количество основных корней с толщиной 1,5— 2 мм — не менее трех, длина здоровой части основных корней — не менее 8 см.
Некоторые операции перед посадкой или проращиванием.
ОТБОР ЖИВЫХ И ЗДОРОВЫХ. Вынув из укрытия, черенки надо отбраковать и проверить «на всхожесть». Во время хранения черенки подмокли, они могут подгнить, подхватить пятнистый некроз Такие выбрасывайте без сожаления: ничего хорошего не получится. У некоторых из отобранных живых черенков полезно срезать нижние глазки и обновить срезы, чтобы убедиться в сочной зелени живых тканей.
ПАРАФИНИРОВАНИЕ привитых черенков, саженцев, технологический прием, состоящий в частичном их покрытии тонкой пленкой парафина (антитранспиранта) с целью защиты от подсыхания. Привитые черенки, прошедшие стратификацию в опилках, парафинируют перед высадкой в школку: после сортировки их (вместе с зеленым приростом) верхними концами на длину 16-18 см погружают на долю секунды в расплавленный парафин, температура которого 75-85°С (более низкая температуpa приводит к образованию толстой, растрескивающейся пленки, высокая - вызывает ожоги молодых побегов). Нельзя допускать, чтобы верхние концы черенков были мокрыми с налипшими опилками или соприкасались при погружении их в парафин
ВЫМОЧКА. Теперь живые черенки сутки-двое вымачиваются в прохладной комнате (15-18°С), стоя в воде «по грудь»: запас влаги важен для растворения запасного крахмала и роста каллуса, а комнатная температура активизирует обмен веществ.
СТИМУЛЯЦИЯ. Качественные черенки хорошо укореняющихся сортов в стимуляции не нуждаются. Обычно в воду добавляют какой-то стимулятор: столовую ложку мѐда, 1 г гумата или 0,5 г гетероауксина на 10 л. Однако значимый эффект даѐт только гетероауксин. Можно использовать содержащий его «Корневин» или препарат «Кавказ», созданный в проблемной лаборатории Краснодарского технологического университета.
Особое предупреждение любителям похимичить: брать такие препараты стоит только у фирмы-представителя, в еѐ специализированном оптовом магазине, и лучше в крупной расфасовке — в складчину или про запас. Доля подделок препаратов в розничной продаже доходит до 80-90%, и серьѐзные мастера не ходят в магазины!
ПРОФИЛАКТИКА ОИДИУМА. Если предстоит высадка в коммерческую школку, черенки полезно ещѐ сутки вымочить в розовом растворе марганцовки (примерно 2 г на 200 л йоды) — это снизит натиск оидиума (В.Н. Крайнов). Главное не переусердствовать с дозой и не сжечь глазки.
Проращивание черенков.
После двух месяцев полного, биологического покоя виноград вступает в фазу вынужденного покоя. Теперь он спит только потому, что холодно.
Попав во влажное тепло, черенки быстро просыпаются, и через пару недель их корешки и почки готовы начать расти.
Пробуждение черенков теплом — в лексиконе виноградарей стратификация — позволяет начать выращивать саженцы в комнате или теплице с начала февраля. Так мы продлеваем их вегетацию на три-четыре месяца. В мае на место сядет уже растущий зелѐный саженец с восьми-двенадцати листах и, если корни не были наруше-ны, почти без задержки начнѐт развиваться. Такой забег в развитии — бесспорный плюс как для севера, так и для юга: ускоренная формировка кустов, более раннее плодоношение, более быстрый выход на полную зимостойкость — во всех зонах благо. Не использовать вынужденность виноградного покоя — всѐ равно, что специально задерживать развитие кустов! В конце января-феврале черенки достаются из хранилища, отбираются, вымачиваются и обрезаются для обновления срезов .
Затем черенки бороздуются: их нижние концы с двух или трѐх сторон царапаются острой вилкой или зубьями пилы (рис.). Борозды также зарастут каллусом и дадут дополнительные корни. Они не станут основными (основные — пяточные), но усилят весеннее и летнее развитие саженца. Пожалуй, нет смысла бороздовать тонкие, слабые черенки, а также черенки плохо укореняющихся сортов — у них всѐ равно не хватит сил на лишние корни. Есть два простых способа укоренить подготовленные таким образом черенки.
Выращивание черенков мастерами.
Комнатное тепло и близкая влага — вовсе не проблема, и росли бы себе черенки, как на дрожжах, — если бы не побеги. Попав в тепло, они выходят слишком рано. Корешков-то ещѐ и в зачатках нет, а побег — вот он, в глазке, как сжатая пружина: только дай тепла — тут же выстрелит. Он и выстреливает через неделю-другую и растѐт изо всех сил, совершенно не подозревая, что корней-то нету! И хуже того — в ближайшие дни не предвидится. Попав в сухой воздух квартиры — влажность точно как в пустыне Сахаре —побег быстро выкачивает из черенка влагу, после чего засыхает.
Посему все черенковые ухищрения призваны уменьшить отставание корней от побегов: или ускорить выход корней, что весьма хлопотно, или задержать появление побегов, что намного проще . Обычно подготовка происходит в специальных ѐмкостях вне почвы. Однако можно сразу сажать черенки в ѐмкости с субстратом, где саженцы и будут расти до высадки на место.
Ёмкости должны вмещать не меньше литра субстрата. Важнее всего соблюсти два упомянутых момента. Первый: каллус и корневые бугорки особенно активно образуются при 20—25 С. Подоконник вполне подходит для укоренения — на нѐм легко создать или найти оптимальную температуру. Если не поленитесь воткнуть в контейнер термометр, скоро будете точно знать, куда и как лучше ставить черенки. Второй момент: если слишком мокро, черенки просто загнивают. Как уже отмечалось, корни образуются на границе воды и воздуха. Их главный стимул роста — стремле-ние дотянуться до близкой влаги. Посему важен субстрат.
СУБСТРАТ. Лучший субстрат для посадки черенков — равная смесь песка, лежалых опилок и перегноя-сыпца (торфа) с добавкой небольшого количества рыхлой земли. Если есть возможность, вместо песка лучше использовать керамзитовый отсев, а также перлит, вермикулит (всѐ это — пористые влагоѐмкие породы) и глауконит (богатая органикой песчаная порода). Влажность субстрата должна быть такой, чтобы даже сильное его сжатие выдавливало лишь отдельные капли воды. Дно контейнеров необходимо проколоть, а вниз насы-пать пригоршню щебѐнки — исключить застой воды. Перед посадкой черенков субстрат нужно прогреть в комнате. Идеальная посадка черенка: верхний глазок над самой поверхностью, а пятка не достаѐт до дна 10-15 см. Лучшие черенки для этого двух-трѐхглазковые.
ЗАДЕРЖКА ВЫХОДА ПОБЕГОВ. Когда глазок наклюнулся кончик побега, его просто можно отломить. Тогда начнут развиваться боковые поч-ки глазка, чтобы дать побеги на замену отломленного. На это потребуется как раз две недели, и новые побеги появятся вместе с корнями. Обычно их два, и оставляют расти тот, что сильнее. Побег вырастает такой же нормальный, как из центральной почки, только с задержкой.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧКИ ПАСЫНКА. Очень удобны в этом смысле черенки с одним узлом пасынка наверху. Глазок пасынка просыпается всегда первым. Дав ему выдвинуть пару листиков, его побег можно прищипнуть, а потом и весь пасынок отрезать. Основной гла-зок черенка распустится с изрядной задержкой, оставшись при этом совершенно целым.
Стратификация в воде.
Поэтому методу работает П.П. Радчевский — известный учѐный-виноградарь, профессор Кубанского агроуниверситета. Подготовленные черенки ставятся по 10-12 штук в трѐхлитровые банки, на дно которых налито не больше 2-3 см воды. Этот уровень воды поддерживается. Банки ставятся на подоконник солнечного окна. Лучше приподнять их на подставочки высотой 15-20 см, чтобы холодный воздух окна меньше остужал воду.
На свету вода может зацвести, в ней могут размножиться гнилостные бактерии, поэтому каждые 3-4 дня воду меняют. Если добавить в банку горсть древесного угля и щепотку золы, вода останется чистой гораздо дольше (И.А. Кострикин). Оконно-баночный метод удивительно прост, но довольно точен. В его основе — верная температура и снабжение черенка водой. На окне прохладно (16-18°С) — побеги появляются через 10-12 дней, растут не так быстро и испаряют не так много. Кроме того, черенки постоянно подсасывают воду из банки. Корни появляются чуть выше кромки воды. Они отстают от побегов ещѐ дней на десять-двенадцать, но в таких условиях побеги легко переносят их отставание. А если сильно тянутся или начинают вянуть, их прищипывают до двух листиков. В таких условиях даже упрямые Восторги успевают дать корешки. Важно, чтобы температура воды не поднималась выше 22-24°С — в тепле повышается опасность загнивания пяток черенков. Когда корешки достигнут 2-3 см, черенки аккуратно высаживают в литровые ѐмкости и доращивают на окне при обычном уходе. К концу мая саженцы набирают 7-10 листьев, высаживаются в прогретые ямы без нарушения корней, и к осени кусты выглядят, как двулетние.
Квартирная терморегуляция
Обычно черенки перед высадкой кильчуют — создают разницу температур: голова в холоде, пятки в тепле. Цель кильчевания — черенок с развитыми корневыми бугорками и ещѐ спящей почкой. Дело это весьма хлопотное. Но в каждом доме уже есть «кильчеватель»: подоконник и батарея отопления. В феврале окно как раз холодное, а батарея — горячая. А.Г. Крот из Запорожья предложил простой и остроумный способ использовать эту разницу температур.
На подоконник кладѐтся лист фанеры или ДВП и просто прижимается парой кирпичей . В листе вырезаны отверстия нужной формы — такие, чтобы в них проходил пучок черенков. Черенки помещаются в пакет, нижняя половина засыпается влажными опилками. Пакет просовывается вверх через отверстие, сверху завязывается, а снизу закрепляется шпагатом или сеткой. Холодный воздух окна остужает верхние глазки, а батарея греет пятки. Температуру пяток определяют термометром. Если она выше 25°С, можно набросить на батарею одеяло или отодвинуть от неѐ лист с черенками. Пару черенков можно воткнуть у стенки пакета, чтобы наблюдать образование каллуса.
При желании в листе можно вырезать круглые отверстия для донышек банок, и ускорять таким образом водяную стратификацию. На тѐплый лист можно ставить контейнеры и ускорять развитие корней. Главное — не перегревать выше 25°С. Снизу можно прикрепить сетку, одна сторона которой (та, что ближе к окну) прибита глухо, а другая подвешивается на крючках — так удобнее работать с пакетами. Наконец, если окна заклеены на совесть, можно увеличить накопление холодного воздуха, соорудив высокий бортик из плѐнки или картона. В таком «дубнячке» хорошо держать зимой и кактусы — чтобы летом цвели, и другие растения, которым нужен зимний покой.
Тепловой толчок корням
Черенок — то же семечко, только большое. Его спящие ткани также здорово активизируются от горячей «бани». Многие виноградари, особенно северяне, используют это. Перед любой посадкой или пробуждением черенки на 10-15 минут опускаются нижней половиной в горячую воду — 45-50 С, и это ускоряет образование корней. М.М. Тѐмный рекомендовал эту процедуру вместо кильчевания.
Практически это можно делать так. Неполное ведро воды нагревается примерно до 50 С, толстый пучок черенков ставится в ведро «по грудь» и вынимается для посадки через 15 минут. Вероятно, если в горячую воду добавить какой-нибудь корневой стимулятор (Корневин, Кавказ, гетероаук-син), эффект пробуждения будет наибольшим.
Перед «баней» черенки несколько часов содержатся в комнате: резкие перепады температуры им не полезны. После «бани» охлаждать их ниже 18-20 С тем более бессмысленно. Нужно сразу сажать их в контейнеры и доращивать в тепле.