Виноград

  СПЯЩИЕ САЖЕНЦЫ можно высаживать, когда почва прогреется до 10-12°С — при этой температуре начинают расти корни. Момент характерный: у абрикоса и алычи лопаются цветочные почки. В любом случае важно определить саженцы на место раньше, чем их почки начнут выдвигаться. Иначе побеги высосут саженец быстрее, чем корни начнут работать.
  Осенью можно сажать до первых серьѐзных заморозков. На юге это обычно ноябрьские праздники.
  При посадке под зиму ямы засыпаются сразу, и саженец «с головой» укрывается защитным почвенным холмиком — это защитит его от мороза. Сверху — кусок плѐнки, рубероида или шифера: саженец не должен мокнуть! Весной холмик разрыхляется так, чтобы верхний глазок был чуть присыпан землѐй. Это убережѐт почки от иссушения, что очень важно на юге. Ранние сорта можно засыпать основатель-нее — пока побеги пробьются наружу, заморозки могут уйти. Разгребается холмик летом, когда побеги уже окрепли и пора придать штамбу нужный наклон.
  ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ спящие саженцы лучше вымочить в воде в течение суток при этом добавить стимуляторы роста - гиббереллин, гетероауксин или просто добавьте в воду 1ст. ложку меда на 10 литров воды или корни саженцев окуните в навозно-глинистую болтушку (на две части глины берут одну часть коровяка, разводят водой до сметанообразной массы) и после стекания жидкости высаживают, не допуская подсыхания корней.
  Затем подготовьте сами саженцы к посадке, оставив два лучших побега, срезав их на 2 глазка на 0,5 см выше последней почки, а остальные побеги (если они есть) лучше удалить. Саженец, каким бы сильным он не был , все равно не сможет вытянуть за год более 4 лоз. Скорее всего и четыре не вытянет, нужно будет оставить два самых сильных побега. Пяточные корни нужно подрезать, оставив 10-15 см. Если будете сажать "под лом" то оставьте еще меньше 4-5 см. Верхние корни вообще нужно будет удалить. В жизни виноградного куста верхние, росяные корни не имеют значения для растения, так как зимой они, как правило вымерзают, а летом мешают тем, что сосут влагу из верхних горизонтов почвы в период когда растению не нужна излишняя влага. Что бы прекратить развитие росяных корней, применяют всем известный прием - чехлевание. Если Вы не зачехлите саженец, то ежегодно весной Вы должны будете откапывать из земли верхнюю часть саженца и проводить катаровку - удаление росяных корней. Это весьма нежелательно, так как занимает много времени и наносятся раны кусту перед сокодвижением. Мало того, проводя эту операцию можно занести инфекцию, поэтому и советуют при проведении катаровки тщательно вытирать нож спиртом после каждого куста. Если зачехлить часть саженца выше пяточных корней в целофановый кулек, то Вы сможете этого избежать. Нижние глазки удалять не нужно: они останутся спящими и пригодятся потом, давая поросль для замены повреждѐнных или старых рукавов. А главное для быстрого укоренения – тепло. Если пред перед посадкой вылить в яму пару ведер горячей воды, запас тепла вытолкнет корешки на несколько дней раньше. Но лучше направить в яму солнечное тепло. Корни саженца, расправленные в яме, на глубине 40- 50 см, засыпаются землѐй слоем 10-15 см и поливаются тѐплой (40-45°С) водой. Почвенное тепло — главный и безотказный ускоритель роста. Посему яму не засыпают, а накрывают плѐнкой — превращают в парничок. Можно — на дугах, а можно просто бросить плѐнку на почвенный валик и прижать землѐй или камнями . В этом случае нужно слегка продавить плѐнку где-нибудь сбоку, и проколоть там дырочку, чтобы на плѐнке не скапливалась дождевая вода.
  Когда побеги саженца тронутся в рост, в плѐнке делается прорезь, и побеги направляются сквозь неѐ вверх по на-правляющей.
  Обычно в таких ямах не бывает перегрева, но с приходом жары лучше приоткрывать плѐнку на день. После ухода заморозков плѐнку снимают, а почву в яме мульчируют для сохранения влаги. Окончательно яму засыпают ближе к осени, придав штамбу нужный наклон и зачехлив его в «противокорешковый смокинг».
  Дальневосточные виноградари никогда не оставляют на саженце пенька от бывшего черенка. В краю, где всѐ лето могут лить дожди, это приводит к загниванию древесины ниже пенька. Посему верхний срез делается вровень с лозой саженца и тщательно замазывается варом. Эта ранка обязательно должна зарасти — иначе кусты будут ослабленными.
  ВЕГЕТИРУЮЩИЕ САЖЕНЦЫ можно высаживать с момента прекращения заморозков. На юге — до конца июня, на севере — до середины июля. Высаживаются они с комом, и корни от пересадки почти не страдают. Но очень страдает нежный побег. Главное, не сажать их сразу на солнце: сгорят! Первые 2-3 недели надо притенять их. Например, фанерными щитами.Саженцы, которые доращиваются в вѐдрах, можно сажать в заранее подготовленные ямы всѐ лето, до первых холодов.
  Где лучше сажать виноград, уже понятно. Здесь же упомянѐм, что саженцы не стоит подсаживать в виноградник, между взрослыми кустами. В большинстве случаев они не дают нормально развиваться юным кустам — давят листовой массой, корнями, угнетают почвоутомлением. Чтобы успешно заменить старые кусты новыми, приходится выкорчѐвывать сразу целый ряд или полосу, рыть солидные ямы и вносить много органики. Иначе сильного роста не получить, а слабый — зачем нужен?